ВИНО ДОЛИНЫ РОНЫ
Долго остававшиеся в тени из-за того,
что не были «представлены» ни ко французскому, ни к английскому двору, вина из
долины Роны теперь в большой моде. Район делится на юг и север. Область северной
Роны подразумевает высокие цены и элитарность; состоит из небольших деревушек.
Южная Рона не такая дорогая и элитарная, а деревни там побольше(например,
Шатонеф-дю-Пап). Красные вина значительно лучше белых, о которых, за
редким исключением, и вовсе не стоит упоминать. Исключения же составляют вина,
приготовленные из винограда супермодного сорта вионьер — Condrien, Chateau
Grillet, и еще один-два «отщепенца», ну, скажем, Domaine Sainte Anne и Domaine
Pelaquie.
Среди вин северной Роны первым следует назвать Cote-Rotie. Далее можно выдать
сколь угодно длинную тираду по поводу несусветно дорогих вин дома Гигаль, родом
из одного и того же виноградника: La Mouline, La Landonne и La Turque. Простым
смертным эти вина не по карман. Затем Hermitage, имеющем самую долгую «славную
историю» из всех красных вин северной Роны: некоронованный король всех здешних
мелких виноградников — Жерар Шав. Что касается негоциантов, то вы не ошибетесь,
если отметите, что в деятельности Шапутье (ныне экспериментирующего с
биодинамическими методами) заметен стремительный прогресс, чего не скажешь о
прежнем лидере Жабуле. Cornas, считавшееся когда-то типичным «деревенским»
вином, теперь не уступает в цене ни Cote-Rotie, ни Hermitage. Тут впору оплакать
пошатнувшуюся репутацию вин из дома «Мсье Клан»: увы, St. Joseph и
CrozesHermitage либо всего лишь бедные родственники, либо единственные
мало-мальски доступные по цене красные вина из района северной Роны.
В былые времена чопорные английские снобы смотрели на южную Рону искоса —
этой породе людей, выведенной в вечно промозглых частных школах и вскормленных
отварной печенкой и отварной же брюссельской капустой, южно-ронские вина
казались подозрительно раскованными, открытыми, щедрыми и жизнерадостными.
Времена изменились, и теперь положено восторгаться «ренессансом» южной Роны и
умиляться эксцентричности гениев виноделия из Шатонеф-дю-Пап. Из гениев можно
упомянуть переменчивого, как ветер, Анри Бонно, который творит чудеса в своем
винном погребе, напоминающем средневековую свинарню, и чудаковатого Жака Рено.
Анекдотов об отшельнике Рено ходит великое множество. Одна абсолютно правдивая
история рассказывает о том, как некий бельгийский журналист, приехав в
назначенное время и не застав хозяина на месте, минут через двадцать ушел ни с
чем, сел в машину и поехал обратно. По дороге он все-таки встретил Рено — тот
вылезал из дренажной канавы, надеясь, что журналист уже отбыл восвояси.
Еще можно расписывать достоинства белого вина из области Шатонеф-дю-Пап, и
особенно из так называемых «старых виноградников» Русанны в Шато де Бокастель.
Это такая редкость, что никакой дотошный знаток не выведет вас на чистую воду,
поскольку сам отродясь этих вин не пробовал. А вот если речь зайдет о другом
знаменитом вине южной Роны — Beaumes-de-Venise, то тут разумно воздать должное
его гораздо менее известной красной версии, нежели сладкому белому мускату,
который у всех на слуху. В долине Роны производят и знаменитый Tavel, одно из
немногочисленных розовых вин, упоминать которые считается приличным.
Урожаи: существует очень удобная, но, к несчастью, в корне неверная теория,
согласно которой год урожая никак не сказывается на качестве вина из долины
Роны, потому что она, дескать, расположена на самом юге страны. Есть и другая,
тоже не вполне верная теория, утверждающая, будто бы удачный год на севере
означает неудачный на юге, и наоборот. Тогда как в действительности 1990,1994 и
1995 годы были удачными и там и там; хотя, с другой стороны, 1991-й принес
отменный урожай на севере и совершенно ужасный на юге.