СЕКРЕТЫ и СОВЕТЫ

Дизайн интерьера
Комнатные растения
Кулинарные секреты
Азбука красоты
Волосы и прически
Фитнес и спорт
Мода и стиль
Женское здоровье
Полезные продукты
Народная медицина
Лекарственные растения
Секреты этикета
Как удержать мужчину
Хочу замуж
Брачный контракт
Жизнь после развода
Наши дети
Тайны мужчин и женщин
Советы психолога
Депрессия
Харассмент и его жертвы
Собака в доме
Пушистое лекарство
Мир аквариума
Знаменитые страны мира
Солнце, воздух и вода

МУЖСКОЙ ЖУРНАЛ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
НАУКА
ИСКУССТВО
НОВОСТИ







 

 

 

Все статьи

ВЫБОР МЕСТА для БОНСАИ <<---
--->> ПЕРЕСАДКА в КОНТЕЙНЕР

После приобретения растения в контейнере необходимо четко определить, в каком стиле бонсаи оно будет формироваться. И здесь стиль во многом диктуется изначальным обликом вашего растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля «Каскад» или «Полу-каскад». Дерево, ветви которого растут только с одной стороны, соответствует, конечно же, стилю «Дерево, согнутое ветром». После того как вы сделали окончательный выбор стиля бонсаи, следует тщательно рассмотреть дерево со всех сторон. На этой стадии предстоит определить, какая часть дерева будет передней (лицевой), а какая – обратной. Основным критерием оценки является форма ствола и расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсаи пространственную глубину.

В соответствии с будущим обликом зрелого бонсаи подбирают цвет и форму контейнера. Затем необходимо удалить сухие ветви, ветви на нижней трети ствола, а также ненужные ветки между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви, скорее всего, придется укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки. 

Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом. Все ненужные ветви срезают заподлицо со стволом дерева (без пенька), в этом случае «рана» заживает, не оставляя практически и следа. В тех случаях, когда ветви растут непосредственно одна против другой, одну из них удаляют, чтобы избежать излишней симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет всегда заслонять ее от солнечного света и препятствовать нормальному здоровому росту.  

Решая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться куском материи и на время прикрыть ветку, чтобы наглядно представить, как дерево будет смотреться без нее. Если у основания ствола изначально имеется ветвь, то ее можно оставить расти. Благодаря этой ветви создается впечатление, что ствол приобретает дополнительный объем; кроме того, эта ветвь как бы подчеркивает «возраст» дерева. И лишь после достижения заданной толщины ствола эту ветвь удаляют.

Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать ее часть для достижения заданной пропорциональности дерева. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку. Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий. Крона становится более ветвистой.

Важный пункт на данной стадии работы над бонсаи – выведение на поверхность корней. Верхний слой почвы аккуратно разрыхляют вокруг основания ствола, чтобы обеспечить появление на поверхности толстых разветвленных корней. Бывают случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы ствола. Но при дальнейшем раскапывании грунта их можно обнаружить глубже и затем осторожно вывести на поверхность. Не исключено, что после этой процедуры придется отказаться от намеченного стиля бонсаи. Дело в том, что выведение толстых корней на поверхность может потребовать сильного наклона растения в противоположную сторону. 

Следующая стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью лигатуры (проволоки). Используют мягкую медную (преимущественно для хвойных) или алюминиевую (для листопадных) проволоку, накручивая ее на побеги на различный срок, в зависимости от состояния, возраста растения и особенностей коры.  Сначала дерево вручную осторожно наклоняют, чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом, первоначально воссоздают картину будущего изгиба, попутно устанавливают толщину проволоки, достаточную для удержания ствола в изогнутом положении. Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола, чтобы зафиксировать место наибольшего искривления.

Здесь нельзя ошибиться с толщиной проволоки. Проволока слишком большого диаметра может нанести повреждения растению и оставить рубцы или отметины на коре. Медная проволока должна предварительно быть размягчена на огне. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Выбрав лицевую сторону бонсаи, необходимо укрепить конец проволоки в контейнере сзади ствола дерева. Скручивание начинают снизу вверх; витки не должны очень плотно облегать ствол или ветку дерева; расстояние между витками не превышает 1,5 см, а угол наклона составляет около 45°. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой одновременно спиралью обкручивают проволоку вокруг ствола, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Указанным образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки, в результате этого достигается необходимая степень натяжения проволоки.

Проволока всё время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться. Несмотря на то, что проволочное натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, проволока не должна слишком тесно прилегать к стволу, чтобы не нарушалось нормальное сокодвижение. Все витки проволоки вокруг ствола должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга.  Начинающим любителям бонсаи эта процедура кажется достаточно сложной, поэтому рекомендуется сначала попрактиковаться на обычной ветке дерева или кустарника. Такая практика придаст руке уверенность, и сам процесс обкручивания проволоки вокруг ствола со временем будет выполняться почти автоматически.  При изгибании ствола необходима осторожность, делать это нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутреннем изгибе. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном направлении.  

Затем наступает черед наклона ветвей в избранном направлении. Обкручивание нужно начинать с нижней ветви и идти по направлению кверху до тех пор, пока все ветви не будут надежно зафиксированы проволокой. Конец проволоки закрепляют за развилкой в том месте, из которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем витки наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее кончику, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на ветках с левой стороны — против часовой. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним большим куском проволоки. Обкручивание нужно вести с центра и с развилки нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки одним или двумя витками можно пустить вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви. Ее обкручивают аналогичным образом.

Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, двух ветвей, разделенных определенным расстоянием, которые ранее были накручены вокруг ствола при работе над его витками, идущими параллельно формой. Все витки должны идти параллельно друг другу. При помощи проволоки сгибают (обкручивают) и маленькие веточки и побеги (там, где это необходимо). Во всех этих случаях толщина проволоки должна быть пропорциональна размеру веток и веточек. Кончики веточек направляют всегда кверху. Именно так они направлены и в естественных условиях произрастания. Если же стремиться наклонить кончик книзу, то у ветки резко сократится жизнеспособность от такой неестественной позиции, что в конце концов, приведет к ее гибели.

Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны у хвойных пород на 8–10 месяцев, иногда до полутора лет; у листопадных – на 5–6 месяцев; у плодовых – на 3–4 месяца. При этом необходим постоянный контроль, не следует также злоупотреблять повторными обкручиваниями одних и тех же ветвей, по крайней мере, в течение года. Частое вмешательство в развитие растения ведет к его ослаблению. Проволоку накладывают всегда в определенное время года. У хвойных растений – зимой, у лиственных – только весной, когда побеги наполнены соком, у плодовых – в конце мая, обязательно подкладывая под проволоку мягкую бумагу. Если кора растений явно подвержена повреждениям, целесообразно обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку с мягкой оплеткой.  

Существует целый ряд растений, в отношении которых вообще не может быть речи о применении проволоки. Нежная кора этих растений неспособна выдерживать натяжение, необходимое для фиксации изгиба. В этих случаях вместо проволоки в ход идет клейкая лента (скотч). Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой – крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Этого натяжения ленты окажется вполне достаточно для того, чтобы зафиксировать наклон ветки без риска причинить ей какой-либо вред. Клейкая лента имеет еще то преимущество, что при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на более длительный период. Перед тем как применять данный метод, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно прижиться в контейнере, чтобы оно выдержало натяжение ленты.  

Первоначальное обкручивание дерева проволокой дает приблизительные контуры бонсаи, которые затем находят дальнейшее развитие при повторном обкручивании, затрагивающем и маленькие веточки. Работу над приданием формы можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет заданную позицию после снятия проволочной фиксации. За один раз достичь нужной формы кроны дерева невозможно. Эта процедура проводится в течение нескольких лет, и в один год накладывают проволоку только на 5–6 мест. Удаление проволоки проводят с большой осторожностью, чтобы не повредить растение. Лучше ее предварительно перекусить в нескольких местах. 

Существуют и другие методы формирования ветвей. Прекрасный способ придания формы деревьям типа плакучей ивы – давать нагрузки на ветви. Камешек или какой-либо другой утяжеленный предмет нужно завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она принимает естественно поникший вид. Сложность здесь кроется в определении точного веса нагрузки. Надо суметь получить и результат (желаемый наклон) и в то же время нужно не сломать ветку. Особенно эффективен этот метод в отношении краснотычинника, или калистемона, и плакучей ивы.