Фотография природы
Фотография леса
Фотография гор
Фотография водоёмов
Фотография растений
Время года в фотографии
Съемка пейзажа
Зима в фотографии
Весенние пейзажи
Лето в фотографии
Осенняя пора
Свет в фотографии
Композиция в фотографии
Цвет в фотографии
Ночная съемка
Съемка в плохую погоду
Панорамная съемка
"Золотое сечение" в фотографии
Фотовспышка
Закаты в фотографии

Цветы в фотографии
Горный пейзаж
Фотография дикой природы

МУЖСКОЙ  ЖУРНАЛ
Бизнес и карьера
Автомобили
Здоровье и спорт
Хобби
Юридическая помощь

СЕКРЕТЫ и СОВЕТЫ

 


 

ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ в ФОТОГРАФИИ

Фотография горного пейзажа должна иметь безупречную резкость по всей площади кадра - от травинок на переднем плане, до горной гряды на горизонте. Резкость изображения по всей глубине сцены, от переднего до заднего планов, достигается, естественно, использованием максимально закрытой диафрагмы – в этом съёмка пейзажа в горах ничем не отличается от съёмки на равнине. Помните, что чем ближе элементы переднего плана к точке съёмки, тем больше придётся «зажимать» диафрагму для достижения резкости по всей глубине сцены. С точки зрения теории, расстояние от ближайшего элемента переднего плана до объектива должно быть не меньше гиперфокального расстояния, тогда вся сцена будет находиться в зоне резкости.

Хорошая пейзажная фотография заставляет забыть о том, что это есть фотография. Оправленная в рамку, и грамотно размещённая на хорошо освещённой стене, она превращается в «открытое окно». Чтобы это произошло, снимок должен быть и технически безукоризненным, и увлекательным по содержанию. Технические недочёты отвлекают внимание, и не позволяют насладится красотой природы, запечатлённой на снимке. Напротив, технически совершенный снимок представит сфотографированную природу во всей красе, то есть, покажет все элементы сцены с достаточной чёткостью и хорошо освещёнными. Что же нужно сделать, чтобы добиться такого эффекта?

Гиперфокальное расстояние при компоновке конкретного кадра зависит и от установки диафрагмы, и от особенностей конкретного объектива (широкоугольники имеют более короткое гиперфокальное расстояние, нежели длиннофокусные объективы). Если вам никак не удается добиться резкости во всем кадре, то выберите их двух зол меньшее. Запомните, что при съемке пейзажей нерезкий передний план выглядит куда хуже, чем нерезкий задний план. Поэтому передний план должен быть резким всегда. А фоном (в крайнем случае) можно пожертвовать. В редких случаях, лёгкую размытость заднего плана можно использовать для фокусировки внимания зрителя на переднем плане, если там нет чётко выраженного центра внимания. Обязательно используйте при этом функцию камеры depth of field preview (предварительный просмотр глубины резкости).

Всем известно, что проработка деталей на снимке в первую очередь зависит от качества вашего объектива. Однако, даже снимая через высококачественный, правильно диафрагмированный объектив, можно легко получить размытое изображение из-за нестабильности положения фотоаппарата, проще говоря, при съёмке с рук или неустойчивого штатива. Учтите, что съёмка пейзажей зачастую производится не при ярком солнечном свете. Использование поляризационного фильтра дополнительно съёдает добрую половину света. Если, к тому же, вам понадобится максимально закрыть диафрагму (для большей глубины резкости), то на плёнку или матрицу попадёт лишь малая толика доступного света, и выдержка наверняка будет дольше 1 сек. Очевидно, что устойчиво держать фотоаппарат руками в течении одной секунды невозможно, поэтому штатив необходим. Это позволит вам, кстати, в прямом смысле этого слова «развязать руки». Установив фотоаппарат на штатив, вы можете спокойно манипулировать объективами, фильтрами, насадками, блендами.

Другое правило пейзажной фотографии гласит: все элементы кадра должны быть хорошо читаемыми на снимке. Иными словами, на снимке у вас не должно быть больших бесцветно-белых участков и проваленных черных теней. Зритель должен иметь возможность и «заглянуть» в самую глубокую тень, и разглядеть все полутона в самом ярком месте снимка. Если это не получилось – значит, ваш кадр нельзя считать успешным! Но почему же такое происходит? Почему красивое пухлое кучевое облако на вашем снимке зачастую предстаёт плоским белым «блином»? Дело в том, и фотоплёнка, и цифровая матрица имеют ограниченные способности по передаче интенсивности света (так называемую светошироту, или динамический диапазон). Наиболее широка классическая чёрно-белая негативная плёнка. Цветная негативная плёнка, как правило, имеет меньший динамический диапазон, слайдовая – ещё уже. Матрицы лучших современных цифровых аппаратов по светошироте только-только начинают приближаются к негативной плёнке. Ограниченная светоширота – одно из главных ограничений фотографии, и о нём надо помнить всегда.

В горных условиях проблема чрезмерной разницы освещённости встречается ещё чаще, чем на равнине. Это происходит по двум причинам: во-первых из-за отсутствия пыли в воздухе, а значит и рассеянного солнечного света. Во-вторых, из-за большого количества вертикальных преград, потому как всё, начиная от крутой скалы, и заканчивая маленьким камушком - отбрасывает тень. К тому же, летом в горах часто встречаются ярко-белые водопады и остатки снега, ещё больше раздвигающие динамический диапазон освещённости сцены. Если не принять каких-то мер для выравнивания освещённости объектов, то полученные снимки таких контрастных сцен обычно попадают прямиком в мусорную корзину на цифровой камере. Что же делать? Всё просто: нужно затемнять слишком светлые области (в 999 случаях из 1000 это будет небо), и освещать слишком тёмные.

Как это сделать? Очень просто. Притемнить светлые области можно с помощью светофильтров, а подсветить темные – с помощью вспышки. Как правило, в арсенале пейзажиста, снимающего горы, обязательно должны быть два светофильтра: поляризационный и градиентный. Поляризатор способен «погасить» небо независимо от сложности рельефа горизонта, но сделает он это эффективно лишь под углом близким к 90 градусов относительно направления на солнце. А взамен - сдвинет цвета в сторону жёлтой части спектра, что редко сможет вас обрадовать. К тому же дешёвые поляризационные фильтры часто придают снимку неприятный фиолетовый оттенок.

Хорошую фотографию горного пейзажа отличает, прежде всего, отточенная композиция. Без этого съёмка природы будет обречена на неудачу. Построение правильной, гармоничной композиции в пределах кадра – это целая наука (или искусство). Естественно, что идеальной композиции не существует. Однако, если вы научитесь соблюдать некоторые несложные правила, то ваши кадры будут выглядеть существенно лучше. Градиентный фильтр представляет собой стеклянную или пластиковую пластинку с полупрозрачной тёмной полосой. Он может затемнить небо независимо от положения солнца на нём, или присутствия на небе рассеивающей солнечные лучи дымки, но вместе с ним затемнит и дерево, и другие вертикальные объекты, попадающие под тёмную область фильтра. Так как поляризатор и градиентный фильтр в известной степени дополняют друг друга, то в комплекте надо иметь и тот, и другой.

Для освещения тёмных областей элементов сцены существует единственный приемлемый способ – использование вспышки. Этот приём, обычно называют «заполняющая вспышка» (в англоязычной литературе - fillin flash). Естественно, что речь идёт о подсвечивании элементов переднего плана, находящихся в пределах мощности вашей вспышки. Не стоит пытаться подсветить склон удалённой горы, если конечно, вы не счастливый обладатель прожектора ПВО. Типичный пример необходимости освещать передний план – контражурная (против света) съёмка заката с камнями на переднем плане. Без применения вспышки, обращённые к вам поверхности камней будут выглядеть однотонными темными пятнами.

Важная деталь - вспышка и светофильтры (в идеале) должны быть использованы так, чтобы на снимке не осталось явно видимых паразитных следов их применения в виде теней, полосок и т.д. Зритель должен видеть перед собой идеально экспонированный кадр, а ваши усилия и, возможно, ошибки должны остаться «за кадром». Например, типичная ошибка начинающих - неестественно ярко освещённый вспышкой передний план с характерными короткими тенями. Чтобы избежать этого, поэкспериментируйте со вспышкой заранее, изменяя направление, ширину луча и время импульса вспышки. Современные камеры и вспышки предлагают богатый выбор способов контроля равномерности освещения в пределах кадра, вплоть до показа гистограммы яркостей (в цифровых камерах). Их надо знать и умело использовать.

Фотограф жёстко ограничен реальностью и вынужден фотографировать «то, что есть». То есть строить свои композиции путем перемещения камеры относительно сцены, проще говоря, приседая вверх-вниз, или шагая влево-вправо. При съёмке широкоугольным объективом, те небольшие объекты (цветы, камни, пни ит.д.), расположенные вблизи, в пределах 2-3 шагов от точки съёмки, и будут передним планом фотографируемой сцены. Передний план можно и нужно искать. Можно – потому что близкорасположенные от точки съёмки предмета заметно двигаются в кадре при небольших смещениях камеры вверх-вниз-влево-вправо. Нужно – потому что помощью умелого наложения элементов переднего плана можно весьма существенно улучшить кадр – например, заслонить стоящий вдали автомобиль, дать направление взгляду зрителя на незаметный цветок или стоящего вдали горного козла, подчеркнуть ритм чередующихся горных пластов на заднем плане.

Одной из важнейших задач при художественной съёмке пейзажа является передача глубины сцены, ощущения простора. что практически невыполнимо при отсутствии хорошего переднего плана. Поэтому следующее правило фотографирования пейзажа «ищите передний план» можно дополнить такой практической формулой «если ничего подходящего нет – не снимайте эту сцену вообще».